穿越川西雪線之最美花海子散文

將近十年的野外生活中，我在四千米海拔上睡了兩宿囫圇覺。一次是登頂6168米的雀兒山後，下撤至大本營的那個晚上；另一次便是昨夜，我是從昨晚八點五十熟睡到今晨六點五十的，整十個鐘頭，連明歌如雷的鼾聲都不曾驚擾過我。

一早起牀，頭腦中便閃出了今天的行程：穿越人間祕境——龍眼。

位於川西高原的龍眼線路，位於四川省四姑娘山海子溝和臥龍鎮之間的腹地。原爲藥農採藥的路線，被譽爲“遠古的祕境，世間的淨土”。龍眼勝地隱掩於峽谷溝壑之中，四周數座超五千米海拔的雪山環繞，更是龍眼主峯終年積雪，巋然屹立。半山處數十條瀑布飛流而下，矮的幾十米，高的數百米。其中一處暗流，自陡壁黑洞噴射而出，飛降數十米後撞成幾注，再跌再分，場面頗爲壯觀，其狀如蟠龍吐水，故名“龍眼”。2009年因兩位年輕的特種兵，闖入腹地後神祕失蹤，而引發全國驢友的關注和熱議。成爲集風景、探險和自虐的高端戶外線路，與鰲太、狼塔等“大”線齊名。此段線路具有高海拔、高強度、高風險等“三高”特點，沿途要穿越多處碎石坡及橫切雪線，人跡罕至。除第一天自日隆至大黃棚子有馬馱外，其餘路段馬匹無法到達，需各自負重苦徵，增加了穿越難度。每年7、8、9月份的雨季，是龍眼路上最爲旖旎的季節。滿地山花爛漫，綠草茵茵，有無數的瀑布、雲海和野生動物，直眼球撞碎。

據二峯嚮導項三娃子等介紹，自2009年迄今，每年“虐”過此線的驢友，不過百人。也就是說從藥農發現線路至今，探險過祕境的人數應不會超過千人。

然而，我不再焦慮龍眼路上的艱辛、困難和危險了，而是忌憚茫茫征途的一種軟體動物，直攪得我心神不寧。這種令人窒息的小動物，便是隱形於道上無處不在的螞蟥。它雖不能給人造成致命傷害，卻足以令衆多探訪幽境的驢友，談“蟥”色變。此前，我曾聽說貢戛、神龍架等線路上，螞蟥橫行。但當從項三娃子的口中，得知貧瘠的龍眼卻是螞蟥的家時，心裏平添十二分別扭。

我本自農村出生、長大，儘管對稻田的螞蟥習以爲常，可仍耿耿於懷這兇悍的山螞蟥。這種於旱地逞兇的山螞蟥，膚色要不黑白相間，要不就是花的，又大又肥。不管你穿多厚的衣褲，總能沿你的軀竿攀附到任何部位，還在你肉體最鮮嫩的地方，大快朵頤一番。其實不用叮咬，只須在你身上“環遊”一趟，就能激起你一身雞皮疙瘩。項三娃子越說越誇張，你想象不出龍眼的螞蟥有多厲害。逢遇下雨的天，每次掀開衣褲翻看，螞蟥密密麻麻地粘滿兩腿間。聽得我全身奇癢無比，彷彿心尖上，都爬着那溼漉漉的粘稠的螞蟥。營地總管老陳告訴我們，驅逐螞蟥須帶些食鹽，如見螞蟥纏附吸血，越用手拉它咬得越緊，撒點鹽便即脫落。後來在龍眼路上的一次體驗，讓我見識了撒鹽其實是一場殘酷的“殺戮”。螞蟥在鹽末中稍作扭曲，瞬間被化爲一灘鹽水。

後來，我奔跑於險峻的境地數天，才知此次行程，便是由西向東橫穿臥龍野生動物保護區。區域內不乏如豺狼虎豹及珍稀物種等，像螞蟥這種溫和弱小的動物，甚至可憐到足夠忽略不計了。當然對於這些後話，待我以後的遊記慢慢敘來。

今天，一個爽朗的晴日。由於上午沒有任務，我和明歌在營地養精蓄銳，閒聊，收拾裝備。考慮到穿越龍眼的艱苦，倆人決定合用一頂帳篷和一套爐具，由我揹着。而明歌包袱的空倉，填滿了充裕的大米和路糧。另外，明歌還從老陳收拾的廢舊氣罐堆，挑選了七個滿瓶，塞在揹包內倉的頂端。

上午八點半，我在營場外側的一片空曠地段，搜尋電信信號給家裏撥了電話，報個平安後返回營房。這時，遇見廣東的小夥子跟在嚮導身後回營，一臉沮喪，悻悻而歸。又是一人一馬一向導，一問知道是中途下撤。嚮導一邊將行囊往馬背上套，一邊解釋說：他腿部力量不夠，到達絕望坡後不得不下撤。我一聽覺得新鮮，上高原的人大多因高反四肢無力，何來腿部力量欠缺之說？更何況那小夥子雖臉色不好，但不至屬高反嚴重的那類。對比一下，我們隊昨天登頂的雲谷驛棧、瑤瑤、蓉兒、若水及juju等人，哪個表現有他輕鬆？想到這裏，我再次對雲谷驛棧、蓉兒等人，油然生出一份敬意。

其實，這個世界的任何奇蹟都不是偶然，偶然都有其必然的過程，奇蹟總是由勇敢者創造的。

又一小時後，三男二女的南昌隊伍凱旋歸來，笑容燦爛，五人全部成功登頂。算算比昨天的我們快了三小時，而且輕鬆之極。可以肯定，我們隊伍也只有家偉、明歌、從心所欲和我等少數人，能跟上這節奏。

南昌隊的隊員，下山時採回了兩棵高原植物，引發了我和明歌的極大興趣。這兩蔸紮根於高海拔的草本物種，雖長相普通之極，卻揹負了極重的“盛名”。南昌隊的山友用驕傲的口氣賣弄：一蔸叫紅景天，又名白澤蘭（不過，白澤蘭真正是不是紅景天，卻不得而知）。近年來，我於多次靠近並攀登雪山時，無意聽聞了紅景天的“芳名”，它等同於植物界抗高反的“大佬”，只要踏入川藏的商貿或居民區，便有人推薦它的神奇。不過，對於高原植物紅景天的實體，我卻是第一次見識；另一蔸叫格桑花。格桑花的名氣更是如雷貫耳，它在川藏地區都被神化了，是高原川藏民族精神支柱的花。當出生地與海平線等高的我，有幸一睹格桑花的芳容，內心的激動不言而喻。

不過，這份借支的激動是短暫的。僅過了一天，我便從嚮導陳三哥那兒得知，它根本不是什麼格桑花，而是川藏司空見慣了的蟲草花。

蟲草花並非花，是北冬蟲草的簡稱，也叫蛹蟲草或蛹草，俗名不老草。是蟲、菌結合的藥用真菌，現代珍稀中草藥。北冬蟲草屬於真菌門，子囊菌綱，肉座菌目，麥角菌科，蟲草屬。與常見的香菇、平菇等食用菌相似，只是菌種、生長環境和生長條件不同。北冬蟲草不僅含豐富的蛋白質和氨基酸，而且含30多種人體所需的微量元素，是上等的滋補佳品。爲了跟冬蟲草區別開來，商家取了一個美麗的名字：蟲草花。蟲草花外觀最大的特點，是沒有“蟲體”，只有橙色或黃色的“草”。

所有沉寂於貧瘠高原的植物，總能傲然挺立於惡劣之逆境，如缺氧、低溫、乾燥、狂風、紫外線輻射、晝夜溫差大，而具有強大的生命力和特殊的適應性。這兩種高原的植物，讓我近距離地感受了高原生存的艱苦。確實，每一位見證過高原風雨的人，都會感嘆高原的苛刻、嚴厲與冷酷。

上午十一點，南昌隊五位山友起程下山。空曠而被驕陽包裹的營地，剩下我、明歌、老陳和二峯嚮導四人。

嚮導已爲大家做好了豐盛的午飯，四人入廚聚餐。營地正餐主食同時準備了兩種：一種適合南方人用的米飯；一種藏民們更喜歡的饢。每餐都熬了一盆犛牛肉湯，湯內添放了切成碎丁的臘肉，味道鮮美，肥而不膩。此前我一直認爲藏人信仰佛教，會不吃豬肉的。但現實遠非如此，藏人除了吃豬肉外，還喜歡將鹽肉曬乾，做成臘肉，一年四季都不缺。進過藏家的人，常見每家的房樑上吊掛幾串熏製的乾肉，或豬肉，或羊肉，或犛牛肉等。另外，今天午餐還青炒了一碗蔬菜，是我從未吃過的鮮豆莢。問老陳，說叫“天天豆”。老陳反覆糾正了多遍發音，我都沒法聽清，至今不知道這是一種什麼豆類美食，感覺清新爽口、味道鮮美。我想，這“天天豆”按字義去理解，不就是家鄉的四季豆？而且從豆莢的形狀、口感來評，都與四季豆相似。

吃過午飯，我和明歌背起沉重的行囊，在管家老陳的帶領下，趕往大本營山下的花海子，開始踏上龍眼的征途。昨日，日隆地接盧老六離開大本營的時候，爲我們另僱了一位名叫陳三哥的嚮導，並約定今天下午二點在花海子會合。陳三哥是今天上午從日隆進山的，趕到花海子行程約17公里。原來，龍眼行程的第一天便是起於日隆，經二峯營地下面的花海子，至大黃棚子宿營。我和明歌從二峯營地出發，可縮減六七小時的路程。

老陳荷鋤出門時拎一個蛇皮袋，將營房的門鎖上，又將營地一袋子垃圾搭在肩上。他荷鋤拎袋的目的，是藉着給我們指路的空隙，順便去山裏挖賣錢的草藥。老陳半藏半漢的發音，讓我聽得十分吃力，詢問了幾遍也沒聽懂是什麼藥材。

老陳除了擰着袋裝的垃圾，還將整個營地清理了一遍，一片一片拾掇散落於空地的垃圾。昨天我們上山時，便感覺二峯營地是我見過最乾淨的營地之一，出於這位高大、樸實、熱情老人的精心照顧。

陽光灑落的路上，我被老陳身上自然流露的珍愛環境的精神，感動着。真的，徒步十年，我一路走來所偶遇的驢友們，雖不缺愛山如命的。但像老陳這樣自然、真情地守護着大山的人，不多。這位被高原的風和陽光，磨損得蒼老、黝黑而棱角清晰的老人，雖言語不多，卻言行一致，不花哨、不做作、不繁瑣，卻簡單而實在，幾十年如一日。

我想：這大山之巔的藍天白雲，潔淨空明，一塵不染，便是由高原上，無數像老陳這樣的'人守護而存留的。相比於老陳，我們這些行走于山林，卻無時不踐踏自然、破壞生態的人，怎能不汗顏？在不斷地行山和蒐羅風景時，我們爲傾心的山水，做了些什麼力所能及的事？如果我們每一個人都像老陳這樣，去以情看護，以愛堅守，那我們賴以生存的地球，還會變得千瘡百孔、滿目蒼夷嗎？做一個平凡的人，不因平凡而無貢獻的瑣事，不是事小而無貢獻的意義。而是，你的所作所想是否隨念而動，是否真情而爲，是否出自你的本心？

由營盤左側出山，一路疾走下坡。約十分鐘，海子溝赫然躍入眼簾。

一泓綠水隱匿於高山之中的最深處——此處倚着四姑娘山背面，即是最原始、最美麗、最靜謐的花海子。我們橫切於清潭左岸半山腰的山路上，酣睡于山腳的花海子一覽無遺地呈現於眼前。一汪清澈的湖泊，像鋪了一張綠油油的氈子，此般平靜、安詳、真實地躺在這深山祕境。那片海子，捎帶着暗淌的時光在嘆息中、指尖間靜靜地逝去，不知流走了多少日子。歲月也和潛伏的碧池一樣，你根本看不見它在動，彷彿所有一切靜止了，死去了。其實湖水無時不在蠕動，在汩汩流淌，只是我們的肉眼看不到了，感覺不到了。還好，有那路邊的野草以山風提示，時光是在流動的。荒原上被風撫過的青草的綠浪，卻像流水一般從眼前，從腳下，從身邊，從一個山坡向另一個山坡流去。在這風吹草動的時候，陽光和煦地普照着、潑灑着、塗抹着，在頭頂上、視野中像一朵盛開的雪蓮花，燦爛，柔美。這是我見過的夏日最美雪山，青山綠水，碧波盪漾。這裏的美呈階梯形：天空中藍天白雲，一種空曠流動的美；山頂是裸露滄桑，一種古樸荒涼的美；山間是草原風光，一種大氣磅礴的美；溝壑是春意盎然，一種江南溫婉的美。四周傲然屹立的山峯，呈灰褐色鬆散的礫石結構，光禿，裸露，蕭瑟構成了此處的主題。此地，無時不透着一抹橫亙千載的滄桑，一痕蕩氣迴腸的荒蕪，一息沉浮於天地之間的蒼茫。

剛出山，我便被高原的美景陶醉了。是的，雖然上過高原無數，卻第一次被這和諧而華麗的美，震憾了，目瞪口呆。彷彿我被席捲於這山水的綠浪中，化作了坡上的一棵青草，一片礫石，一羽蟲鳥，一朵白雲，一抹霞暉……我寧願沉醉於山間，與風雨同在，與冰雪同在，與巉巖同在，與這裏冰冷的泥土和升起的太陽，同在。

確實，當我與明歌邁出通往龍眼的第一步起，便意識到當初的決定是對的。

仨人在花海子上方山腰的綠草和山花間，徜徉。沿花海子左上野徑朝深處橫切，各種各樣的高原植物撞擊着眼球，長勢葳蕤，琳琅滿目。我按捺不住心中的好奇，一一詢問老陳：大黃，野荷花、燒火竿，雀兒竿，還有紅景天……這裏的高原植物，除了漫無邊際、延綿起伏的灌木林和草場外，幾乎見不到一棵喬木型的樹木。其實，此處的海拔高度約4000米，用“鳥不拉屎”來形容山峯的貧瘠，一點也不爲過了。

站在花海子山的半坡，可以將山下花海子、湖邊農家及大黃棚子一網打盡。順着老陳手指的方向，我們準確地定位了與嚮導陳三哥見面的地方。那個地方有一戶農家和一個羊圈，爲花海子的最底端，數條像白練般從雪山奔瀉的溪流，於農家兩側的草原匯入花海子。大黃棚子，就在農家往前稍遠一點的地方。

明歌撥通了陳三哥電話，得知他剛路過鍋莊坪的地方。我們估算了一下時間，起碼還有三小時路程。由於離對接時間極充裕，我們坐在坡上一邊與老陳閒聊，一邊拍照。我甚至提議跟着老陳去挖草藥，老陳告訴我：附近的早挖完了，要爬到花海子對面的懸崖上。分手時，老陳提出要與我們合影，並囑咐記着寄兩張相片給他。雖然我不知日後會不會再歷此地，哪怕來了老陳也不記得我，但對老陳的這小而又小的要求，內心中涌動一份強烈責任和使命。這件事我一直記掛於心，回家後透過陳三哥的微信發送老陳的相片，並囑託他幫我轉發。不知老陳是否透過微信，看到了他自己那張古銅色、飽經風霜的臉？

辭別了古道熱腸、心地善良的老陳，我跟着明歌朝花海子的源頭奔去。前路半是橫切，半是下坡。我們路過的地方大多沒有路，純粹是在茂密的灌木林和草叢中，踩出一條便道通行。奔走了許久後，我駐足回望明淨的天空，皚皚的雪峯，和綠油油的草坡。心中涌起一股沉甸的失落，跌進那綠綠的、靜靜的湖水裏。

我忍不住朝老陳離去的方向的叢林中，搜尋他硬朗而老邁的背影……

2017/5/16