絕壁上的人家散文
初聞絕壁上有人家,對於恐高的我,內心很是緊張。
蜿蜒的太行山脈深處,在與世隔絕的1700的萬仙山山崖上,有一個與石相伴的原始村落——郭亮村。
相傳這個村子是西漢年間,農民起義領袖郭亮兵敗後棲身之地,後來人們爲了紀念郭亮而改爲郭亮村。
600年來,這個村唯一與外界溝通的渠道就是懸崖上幾乎成90度角的“天梯”,所謂的天梯,不過是有720階臺階的破碎石道,最窄的地方只有三四十釐米,只能容一人上下。上個世紀70年代,勤勞的郭亮人發揚了愚公精神,13名壯士在海拔1100米的絕壁上,憑藉着鋼釺、鐵錘用了5年時間,硬是開鑿了1250米的隧道,創造了世界奇蹟,被人稱爲:掛壁公路。
懷着對郭亮人的崇拜和對懸崖人家的好奇,乘車前往。
車子在“之”字型的山路上盤旋着,起伏跌宕。窗外,刺破天空的奇峯,刀劈的絕崖,深幽的峽谷,碧綠的山林,不斷從眼前閃過。我在恐慌之餘不禁感嘆,若不是專業的司機,誰有膽量開上去?
“掛壁公路!”同車人驚呼。我隔窗望去,公路像是一條腰線,纏繞在峭壁上,簡直太神奇了!
穿過隧道,來到村口,一個醒目的紅色石頭拱門,上面寫:乳泉,據說是因爲謝晉導演的電影《清涼寺的鐘聲》裏的乳泉村。難怪郭亮村成爲中華影視基地。
走進拱門向右看,一幢幢、一排排依山勢而建的石房,密密匝匝,沒有現代村落的統一朝向,歷經數十年,甚至數百年風雨滄桑,依舊保留着當年非凡的風采,散發着原始的質樸氣息。或許是生活在都市時間久了,我從內心喜歡古樸的老宅子,相比那新式的小樓有着說不出的味道。
不遠處,三五成羣,撐起畫布寫生的男男女女在專注地描繪着,這,也是郭亮村一道靚麗的風景呀!
沿着光亮的石板小路,我好奇地邊走邊張望。那獨特的石橋,石牆,石房子,還有石桌,石板凳,石碾子,石磨盤……甚至是石炕,似乎書寫着別樣的風采,這古老的石宅,是郭亮村原始而真實的影像呀,它似一副濃郁的水墨,靜靜地擱置在這裏。
狹窄而古老的小路,就像時光縫隙裏遺落的一道道往事,若隱若現。
撫摸着厚重的`石牆,望着小小的院落,這裏,沒有奼紫嫣紅,幾點黃花和苔蘚,彷彿鮮活了過去。石房在年復一年地講述着幾近相同的故事,我似乎看到了房子的主人,如何從天梯背上自己的新娘,新娘生娃,娃再背新娘,再生娃……子子孫孫就這樣從遠古到如今。
村子的前面就是斷崖,有樹木阻擋着,眼不見,心不慌。後面有羣山,像是村子的一把靠椅,反倒平添了幾分安全感。平緩的山坡上,用石頭壘成的梯田已經長滿了雜草,或許是現代的郭亮人生活富裕了,不再自給自足,梯田裏的薄地已經不再被人們珍惜。
幽靜的石階上,陽光透過樹葉落下斑駁的影子,不時有山風吹來,讓我早已忘記旅途的疲憊,甚至忘記了不遠處的斷崖,恐懼拋到了九霄雲外。
“去絕壁長廊看看去”,友的一句話提醒了我,讓我跳躍的思緒在瞬間凝固。
沒走多遠,兩個醒目的大字映入眼簾:天池。我體驗過長白山天池的神奇,也目睹過新疆天池的風韻,沒想到在這裏竟然把一個水池當做天池。
細細觀察,這是海拔1100米的絕壁上呀,能有這樣一泓碧水,稱爲天池也不爲過吧。你可知道,這是郭亮人從天梯上背沙子,背水泥築壩而成的,是它攔截了山泉水而形成的湖泊。
走過天池,進入長廊,若不是長廊有矮牆可依,我無論如何不敢走的,玻璃棧道的恐懼至今還在,隧道全長1250米,導遊告訴我們,看一段就好,其它大體相同,但我們不甘心,繼續前行。每隔一段隧道都會有一個視窗,大小不一,或許當初是爲了傾倒碎石,或許是爲了採光?如今成了我們觀光的好地方,依牆而望,險峻的斷崖,令人不寒而慄。
這條隧道承載着多少斑駁的記憶?厚重而深沉。撫摸着隧道的鑿痕,我彷彿聞到了瀰漫煙塵的空氣,聽到了震耳欲聾的錘聲,看到了13壯士裂開血口的雙手……這是現代版的愚公移山呀!
瞬間,你就會被一種精神感染,這是郭亮人的驕傲,也是全中國人的驕傲!
離開郭亮村時,正好夕陽西下,古老的石房帶着朦朧的醉態隱映在綠陰中,是那麼的安詳!
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