去孩母寺的經典散文

去河西，又看到了那條蜿蜒進孩母山的柏油馬路。有幾位香客，正走在進山的路上。

還是去年夏天的時候，受邀參加西北最大化工企業金化集團第二次文代會後，在返回途中，看到有一條不太寬闊但卻很新的柏油馬路，從河雅公路“旁逸斜出”，穿過荒涼的戈壁灘，蜿蜒進入褐色的孩母山深處，不禁詫異：在來戈壁小城二十年的記憶中，那裏原本是沒有路的，怎麼就突然有了一條路呢？心裏一動，不知怎麼的就斷定，那路的盡頭肯定是史書中記載的孩母寺！肯定是當地政府爲了發掘傳統文化旅遊資源，才投資修建的公路。於是車頭一轉，上了那條直奔孩母山深處的小路……

雖然大地荒涼，綿延無盡的褐色戈壁能刺傷你的眼睛，但是天很藍，朵朵白雲就像漂浮在大海上的帆船，讓你浮想聯翩，思接千載。據說在孩母山半腰有一天然石窟，洞頂有水珠不時下滴，在地上形成甘泉，一年四季不涸不溢，且叮咚悅耳之聲不斷，有如天籟一般，使石窟更顯幽靜與清寂。當地人視之爲神泉，是孩母山神的乳汁羽化而來。千多年前的一位方外之人，發現並看中了這個地方是一個非常好的修行之地，於是將一尊石佛供奉其中，而在外面修建了寺院，“孩母寺”由此而得名。

把一座山命名爲“孩母山”，肯定有它的傳說故事，而把一座寺廟命名爲“孩母寺”，卻只是因爲它所處的位置。但人的思維是無限廣闊的，名寺古意，“孩母”即是孩子的母親，因此有人就將那供奉了石佛的天然石窟稱爲“孩母洞”，成了缺少兒女之人企求佛賜兒女的好去處。

孩母寺，應該是座絲綢之路上的古寺名剎，從唐代始建，一直到清代還在不斷地擴建着，可謂歷史悠久。曾有許多活佛、高僧在其持戒修行，也有許多社會賢達紳士、大德善士護持道場。常住僧尼三十多人，佛事頻繁，香火一度很旺。然而，世事難料，滄海桑田，千年古剎多經劫難，最終毀於一旦，想來有自然因素，也有人爲因素。時光到了公元1992年，天道輪迴，盛世太平，弘揚佛法的人越來越多，於是在一位大法師的倡導下，又一次開始了重建，歷經十幾個春秋，現在已大部分恢復了當時的原貌。

我們到達的時候，看到重建工作還在繼續進行，而且根據歷史經驗，可能要永遠繼續下去的。因爲，只要天下繼續如此太平，人們敬神禮佛的心是永遠不會止息的，精神上的需求也是永遠不會停止的。所謂生命不息，修持不止，七級佛陀，永無至境！山前堆積着建築材料，幾位年歲不再年輕，衣着和我們這些凡俗人一樣的佛門弟子，坐在山門前屋檐下的陰涼裏搗泥和土，幾位泥塑工站在高高的腳手架上一點一點地塑着佛像，麥草當骨，紅泥做肉，“佛”已是初呈莊嚴法相。看我們幾個進來，塑像人只是漫不經心地掃了一眼，表情極是平淡，繼續認真地做着手裏的活計。於是便想，也許只有他們才知道什麼是真正的佛吧。

石階懸高且陡峭，得認真去走。殿後山體更是望之讓人眩目，雖不高卻嵯峨險峻，幾無攀登之可能。幾棵筆直的白楊，在殿側一隅，靜靜地凝視着高曠的天空和眼前戈壁的蒼涼。想起敦煌莫高窟，也是在一片荒漠戈壁及三危山的包圍之中，因此，心裏總是想，“佛”將自己藏在荒山深處，肯定有深意存焉。固然，修佛需靜，也許修持之人尋找的就是靜罷，不管是精神意義，還是世俗意義，遠離滾滾紅塵，離開喧囂的人世間。深山古寺，鳥靜林密，白雲蒼狗，清心寡慾，才能向精神的縱深行進。然而，追求香火的`熾盛，又與人間煙火有了千絲萬縷的關聯。也許，讓香客經過長途跋涉而最終到達，也是顯其虔誠禮佛的一種方式吧。

佛啊，再怎麼拈花微笑，也離不了與人世的那份緣！

讀完幾個大殿，卻始終沒有讀到那個具有神祕色彩的“孩母洞”，心下正自疑惑，卻見其他人都已經陸續下山了。茫然四顧，卻見在更高的地方，緊依山崖，有一座不怎麼起眼的小亭子，一條用窄窄石塊砌成的更爲陡峭的臺階，從大殿後面通向那裏。是了，那纔是孩母洞！俯高臨下，頗具規模的孩母寺，就是因它才建的啊！於是，心裏一個激動，獨自拾級而上，進到亭子裏，果然！

洞壁光潔，兩邊對應着些不大的佛龕，供奉着大小不等的現代瓷質佛像。沿着斜坡向上走去，就看到了那尊傳說中的佛像，但看不出有什麼奇特之處，真跡怕是早就被埋沒在歷史的煙塵中了。洞頂當然是原始模樣，但已聽不到滴水之聲，也未看到那甘泉，想是因地質變化早就乾涸了，也或者被一種什麼神祕力量帶走了吧。

出得洞來，有些失望，神祕已不復存在，遠古的氣息已隨風飄散。純淨的藍天之上，悠悠白雲如棉如絮，似乎嘲弄着我的執著。真的應該存有一份缺憾的美麗留在心裏，就像早已下山的人，他們又怎麼知道真相，但心裏卻總有那份神祕！

現在，看着那些在初春的凜冽裏走向孩母寺的人，不知道他們將尋找到怎樣的精神安慰。