紙樣師傅工作總結

充實的工作生活一不留神就過去了，回顧堅強走過的這段時間，取得的成績實則來之不易，這也意味着，又要準備開始寫工作總結了。那麼一般工作總結是怎麼寫的呢？以下是小編收集整理的紙樣師傅工作總結，希望能夠幫助到大家。

服裝打版師是根據設計師的款圖和簡單的尺寸打版做成紙樣，對面料等進行製圖後裁剪，爲下一步的縫製服務的。服裝廠城的打版師，一般是將效果圖在紙上變爲平面的幾何圖，然後根據圖對服裝面料等進行裁剪。這就牽涉到很多技術問題了，需要反覆修改達到好的版型。比如同樣一條褲子，版子好不好效果完全不同。

有了紙樣才能裁片和做樣衣甚至是成批生產。打版師就是版型師，在南方叫紙樣師。打版師工資最高的應該是進階男西服打版。打版師主要負責打版（製做服裝紙樣）、推版（確定中間號型推出大小號型）和麪料輔料分析等。其次就是對服裝的審美感，要知道設計師設計的只是平面圖形，要經過打版師的手把它變成立體的衣服，很多細節設計師是發現不了的就要靠打版師來發現並改正了，還有就是在製版的過程中必須要考慮成本預算，就是怎麼用最少的面料做出最好的效果，設計師可不管這些的。還有一點很重要，就是打版師設計出來的板型一定要方便車間的大貨生產，就是怎樣既快又好的把這件衣服生產出來，如果打版師制的板太過複雜就會影響車間的生產效率。

一、透過藝術史與服裝史，認識服裝基本外型輪廓

（一）打版師的藝術修養

設計師的工作是將美的元素不斷創造出來，打版師的工作是將設計師所創造的美，給予定型化及具體化。因此，打版師在打版製圖的過程中，也如同設計師一般不斷接受美的洗禮與考驗。衆所皆知，服裝是一種藝術，從古自今，著名的服裝設計師常將藝術融入服裝並且帶動流行。例如最擅長將藝術作品擷取爲服裝設計靈感的法國設計師yves saint laurent（聖羅蘭），他將抽象表現主義畫家piet mondrian（蒙德里安）作品應用於洋裝上；1966年又推出了”pop art藝術”（普普藝術）系列服裝；1988年推出”立體藝術”系列，並將picasso（畢加索）的作品以立體拼貼或印染鑲繡的方式呈現；他最引人入勝的一襲作品乃是用了三十五萬片的亮片、十萬個琉璃珠、六百個小時，將van gogh（梵谷）的向日葵鑲繡在夾克外套上。之後，許多服裝設計師受其影響，也陸續地將藝術應用於服飾領域中。近些年來，時有耳聞藝術家與服裝設計師的合作，包括三宅一生與蔡國強的爆破服裝、路易威登與畫家stephen sprouse的塗鴉包、及與日本藝術家村上隆合作紅遍全球的“櫻桃包”。時尚與藝術的結合已成趨勢，亞曼尼、凡賽斯等大師的設計回顧展都在美術館舉辦。

因此，打版師若能具備良好的藝術修養，才能更進一步發揮設計師作品美的物質，使穿着者於外觀能揚善藏拙，內在能烘托出穿着者的個性與風格。

（二）服裝史中的基本外型輪廓

自古以來服裝的造型千變萬化，但也離不開幾種基本的外型輪廓，例如a字型、y字型、h字型、x字型及s字型等。以服裝史而言，西方拜占庭時期男女服裝區別很小，其寬大至腳踝無腰身的長袍線條，有如字母h的字型；60年代的'未來主義的連身裙及20年代沒有腰身曲線，平胸平臀的女子把頭髮簡短，外表像個青少年樣的裝扮，皆成了h型服裝的代表。

十四世紀哥德時期強調垂直高聳的線條，女子服裝上身合身，下身展開，有如字母a字型的線條；十五世紀哥德時期男子服裝發展到非常古怪，男士利用填充物強調肩寬，極短的上衣，搭配下身緊身的長褲，有如字母y字的造型。

十六世紀文藝復興時期及十八世紀洛可可時期強調細小腰身，寬大裙襬的繁複裝飾，有如字母x字的造型，尤其十九世紀羅曼蒂克時代男女服飾都強調細腰、豐圓的臀部，女子不僅穿束腰，裙襬漸漸加寬及加上許多襯裙，裙襬上作橫條荷葉邊、縐褶的裝飾，上衣又是寬大落肩式，如此寬肩細腰裙襬大的造型，成了x型服裝最佳的典型代表。十七世紀巴洛可時代，女子服裝在腰後有臀墊，裙子拖曳很長，外型胸部、臀部突出，有如字母s字型，尤其1900年代，新藝術運動的風潮及日本藝術的影響，服裝流行曲線，即突胸、細腰及突出的臀部，正是典型s字型服裝的最佳代表。直至1950年代，出生於法國的christian dior迪奧正式以英文字母來發表他的作品而影響至今。如1954年的h型，1955年的a型及y型。1957年迪奧去世之後，由其弟子聖羅蘭接棒，繼續推出不同外型的設計。

二、打版師對於市場的認識及品牌版型風格

（一）市場的認識

服裝市場千變萬化，有些品牌每週都有新的商品推出，像西班牙的zara、臺灣的iroo，都是平價時尚的代表，每週給顧客新的體驗。打版師在如此迅速變化的市場環境趨勢之下，就該同設計師一樣，密切注意流行的動態，吸收最新的流行資訊，隨時注入最新的活力，才能與設計師溝通默契，準確掌握消費者的需求動態。

中國市場幅遠遼闊，如中國北方與南方、中國內陸與沿海，因氣候、風俗習慣或消費習性不同，市場的消費及喜好度有極大的差異。例如：南方的春天會比北方提早10至20天甚至更多，相對的北方的秋裝也會比南方提早10至20天的上貨，各服裝企業對上貨時段的掌握是一件很重要的大事，直接影響終端的銷售。

（二）品牌版型風格

“一樣米，養百樣人”，意即每個人自呱呱落地，即是獨特的個體。因此，成衣打版師雖是依照人的量化體圍，製造紙樣。但每一紙樣經過打版師的巧手，即賦予紙樣不同的靈性與特質。若此服裝的紙樣特質，歷經多季時代潮流的考驗仍不墜，就易形成所謂的“風格”，亦即”品牌版型風格”。品牌版型風格若漸漸地成爲公司品牌符號象徵，那麼其風格在衆多服裝流行浪潮中，就易被突顯與區隔化，公司品牌也不需常陷入與其它品牌惡性競爭與削價的紅海戰略中。

“品牌版型風格”是服裝品牌成熟的象徵，亦是品牌代表的符號。例如臺灣著名的”夏姿”品牌服裝，它以現代中國美學元素爲品牌的特有精神，將中國元素以現代的語彙傳遞，創造獨特的服裝版型風格，所以不需要看吊牌，就知道是夏姿的商品。

再則，著名的chanel經典套裝，滾邊的門襟，簡潔利落的剪裁線條，不僅成爲優雅品牌的經典之作，更是一種自信、獨立、現代的新女性標誌。另外，日本著名女設計師川久保玲，其創始的”乞丐裝”，強調寬鬆、刻意的立體化、破碎、不對稱、不顯露身材的服裝設計潮流，也成爲品牌最佳的代言。另外，在中國境內，著名的服裝品牌亦有其獨特的版型風格。

三、打版師與設計師的合作關係

服裝設計師與打版師是公司的主要靈魂人物。他們常是影響銷售業績的關鍵人物。然而設計師與打版師如何達成最佳的默契與合作關係，是決定服裝成敗很重要的因素。那麼設計師與打版師如何建立良好的互動關係呢？首先，設計師與打版師應建立平等無障礙的工作平臺。雖然打版師的打版工作常是源自於設計師的創意設計稿，但設計師與打版師之間的溝通，絕不是打版師單方面聽從與服從。雙方應建立平等的對話空間，因爲設計師創意的發想，若無法與打版師充分的觀念溝通，多次的揣摩、修正及樣版試穿，是很難成就設計師作品的理想境界的。

其次，設計師與打版師之間爲了能達到溝通無障礙，降低服裝理念的隔閡，有關市場的最新資訊、各種的展覽、研習活動及品牌服裝秀等，設計師應多邀請打版師共同出席。因爲服裝市場的變遷迅速，唯有設計師與打版師合作無間，緊隨時代的脈動，零時差地隨時調整如何面對市場的劇烈競爭，才能順應詭譎多變的服裝市場。

四、打版師運用的打版尺寸

在終端市場中，服裝公司可依據人口數據、產品使用或購買特徵等，將顧客區分成不同的組羣。以人口資料爲例，若以年齡作爲區分，女裝大致可區分成童裝（小學階段前）、少年裝（國中生階段）、少女裝（高中及大學階段）、少淑女裝（大學階段及30歲前年輕上班族婦女）、淑女裝（30~35歲成熟女性）、中年婦女裝（35歲以上的婦女服裝）及銀髮族服裝（60歲以上的婦女服裝）等。每一族羣因年紀的增長，身體體態也隨着不同，打版師採用的打版尺寸也需因應不同的年齡族羣而有所調整。

另外，每一年齡族羣，對於服裝的機能性、美觀性、功能性、舒適性、流行性及織物的質量等，都有不同程度的需求。因此，打版師除了製作符合公司品牌風格的特有版型之外，也應隨時留意及調整目標市場中，所定位的消費者族羣其流行喜好動向，並隨時調整其適合運用的打版尺寸。

以華人市場爲例，臺灣與中國內陸地區女孩子的身材比例就有所差別。例如，臺灣人坐在辦公室上班者的人口比例爲多，內陸女生因勞動者多或因交通不便騎腳踏車者衆多，故臺灣大部分的女生臀部及大腿處，都顯的較爲粗胖，不像大陸女生甚至中年婦女，其整體身材比例較爲苗條。因此，打版師在打下半身長褲或裙子的版型時，也需因應各地域身材的特點，而有不同的打版尺寸標準。

另外，中國北方與南方人的身材也有所差異，版型的尺碼也隨之有差異，南北版型放碼時也有差異才能發揮版型來修飾整體的線條的功能，讓服裝在穿着時有加分作用。

現在，服裝版型已經越來越被重視，打版師應該更積極主動充實自已，瞭解市場的動向及學習服裝相關專業知識，以便因應迅速變遷的服裝市場。