鹹湯圓散文
正如豆腐腦有鹹甜之爭,湯圓也有甜鹹之分。但和安盛行的,是沒有餡的鹹湯圓。
陳志歲《湯圓》詩云:“年年冬至家家煮,一歲潛添曉得無?”可見冬至吃湯圓是中國的傳統習俗了。過年拜神,冬至人日,湯圓都會出現在天神地主的神臺面前。先祖地主竈神吃飽湯圓,虔誠拜神的人也該分一杯羹,吃的是一口圓圓滿滿。所以湯圓在和安不只是一種節日祭祀的食品。要是家裏孩子或大人想吃湯圓,那天的主食便是湯圓了。
和安的湯圓用的是糯米粉,由於湯圓沒有餡,所有的味道都要靠那一鍋湯吊起來。平常用料都有白蘿蔔、黃芽菜(紹菜)、蝦米、冬菇、鯪魚肉丸、雞肉。白蘿蔔、冬菇切絲,黃芽菜切段,雞肉砍成塊,鯪魚肉丸用勺子挖成球狀,便可下鍋一起跟湯圓泡溫泉。煮出來的湯略帶奶白,聞起來有菌類的香氣。吃湯圓最好是一粒湯圓一勺子湯,湯汁進入口腔,舌尖上的味蕾首先品嚐到湯汁有着冬菇的鮮香,鯪魚肉的鮮甜,蝦米的鹹香。接着咬開軟糯的湯圓,湯汁如河水決堤涌進湯圓內部,讓只有米香味的湯圓吃起來有着多重的味覺感受。吃完湯圓還有湯裏的配菜可吃,白蘿蔔吸附了湯汁變得爽脆可口,配着依然不失本味的鯪魚丸,一口便如一碗魚湯。
和安湯圓的用料並不拘泥於定式,上述的用料只是最平常最多見的用料,不同用料取決於不同人家的口味,若是愛好甜一點的,可以加一味臘腸片,煮出來的湯會比一般的甜。但我母親不喜歡加臘腸片,她說加了臘腸片,煮出來的湯甜膩甜膩的,不好吃。
我母親是讓我將湯圓從小吃名單列入主食名單的人,要是那天覺得吃飯太乾,想吃點帶湯的,又要吃的飽的,便會跟我說,要不我們今天吃湯圓吧。我都會欣然接受,並去給母親打下手,幫忙搓湯圓。母親煮湯圓都會煮一大鍋,夠全家吃一天兩頓的。也是賴於母親不加臘腸片,使得一鍋湯圓吃得微鹹奇香,在驕陽似火的夏天我也能吃得下那一碗熱騰騰的湯圓。可以說母親煮的湯圓,是我對於湯圓鑑賞的基礎。
有次我從羊城歸家,在高速公路上看着車來車往,胃裏的蛋白酶想起了許久沒吃的湯圓。回到家便說:“媽,我想吃湯圓。“母親也說她也很久沒吃湯圓了,煮一鍋解解饞。我照舊給母親打下手,但情況卻不一樣了。
”媽,沒有雞肉怎麼煮。“
”沒有就用牛肉代替唄。“
“牛肉煮起來好吃的'嗎?”
“試點新東西嘛,整天吃那款味道都吃膩了。”
一碗湯圓出來,香還是香,但湯色變得有點深,不是淺淺的奶白了。我嚐了一口,牛肉久煮味道喪失,湯汁沒有了雞骨熬湯的回味,吃下去的湯圓沒有湯汁的支撐,也就沒有鮮甜的味道了。我並不拒絕嘗試新的味道,推陳出新是滿足更多人的胃口與眼球,也能讓食物有着更多的可能性。然而對於歸家的遊子而言,一碗熟悉、鮮鹹的湯圓,能洗去風塵與疲憊,能讓人回到家的地方。
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